Лечим стойки-погремушки неа ВРХ 06.

[John Ripper]

Итак, ровно на 20000 начали стучать задние стойки. Это болезнь всех перевертышей. на СТИ пожизни, на ВРХ с этого модельного года.
Итак, что необходимо что бы пофиксить эту проблему?
Или 500 долларов на замену на каябу, которая, кстати, тоже начинает стучать:)
Или...
1 доллар на тавотницы. Это таки штуки, которые вкручиваются в стойки, и через которые мы будем закачивать смазку.
3 доллара на набор сверел по металлу. от 0.5 мм до 10, с шагом в 0.5
2 доллара на мечик, которым мы будем нарезать резьбу. У меня тавотницы были на 6, с шагом резьбы в 1.
Смазка стоит 3 доллара. шприц тоже 3 доллара.
Итого имеем затрат на 12 долларов.

Пошагово.
1. Снимаем колесо. Офигеваем от количества грязи на стойках :)
2. берем тряпку, или жесткую щетку, и снимаем грязь с стойки где будем делать дырку. Я выбирал место так, ЧТо бы можно было сверлить не снимая стойки, и что бы на тавотницу не летел песок с колес. Сверло брал 5. Не смотря на то что тавотница на 6, мечиком, после нарезки ресьбы мы получим правильные размеры.



3. Метимся на 8 мм ниже границы опоры. эт для того, что бы можно было ввинтить нормально ключем тавотницу.

4. Аккуратно, держа сверло жестко пенпендикулярно стойке, сверляем. Толщина стойки где то 3 мм. потом миллиметр желтой смазки, потом опять металл. главное не перестаратся:) нам нужно пробратся о смазки, но никак не дальше.



5. после просверливания дырки, берем мечик, и аккуратно, соблюдая паралельность, нарезаем ресьбу.
6. Выкручиваем мечик, вкручиваем тавотницу.



Вуаля. одна сторона готова. После установки колеса, к тавотнице остается доступ, таким образом для шприцевки нам необязательно снимать колесо. застучало - достал шприц, и за пару секунд прокачал смазку.



НА операцию на одну сторону у меня ушло 10 минут со съемом колеса.

За полчаса я завершил работы и собрал инструмент.

ЧТо касается смазки. ТУт есть где расгулятся. я понятия не имею что туда засунули с завода, потому подбирал из того что есть. Учитывая характер нагрузок и пару трения, была выбрана Амзоловская смазка
с температурным режимом от -50 до +120.
Шприц продается в любом магазине запчастей для ГАЗелей. напаковываем в шприц смазку, одеваем его на тавотницу, и закачиваем. Главное не переусердствовать. смазка должна входить легко. После того, как она стала заходить туго, прекращаем. А то аморты ломом встанут.
Проблема пофиксена.

[Yaroslav WRX]

Спасибо что выложил...

Хоть у меня уже поменяны стойки,
эта процедура тоже может пригодится)

Фото, описание... респект!
побольше бы таких статей

[diXde]

респект ... классный обзор и спасибо за фото.
пы.сы.. я только одного не могу понять, куда девается смазка и почему тогда они опять начинают стучать ... потёков же не у кого не было.

[Propeller]

JR


Ну взял врезал в изделие ниппель. Какого? Потренироваться?
Надеюсь, что резьба на ниппеле была коническая.
Если нет, то очень большая вероятность протечек по резьбе. Это раз.
Вторая - сам ниппель (пресс-масленка).
Ты поставил это ЧУДО в самое грязное место на автомобиле. При каждой очередной шприцовки будешь вгонять вместе с консистентной смазкой (солидолом) хорошую партию мех.примесей как бы ты перед этим масленку не протерал. Так вот, эти мех. примеси будут застрявать и создавать зазар (негерметичность) между седлом и шариком ниппеля.
Еще что не по-технически. Предупреждение не передавить . Давить солидол, пока легко идет. Шприцы могут создавать давление до 100 атм. Ты этого не чувструешь так как площадь поршня в шприце маленькая.

Россияне вродь эту проблему также пытались решать и пришли к выводу, что это просто оттяжка времени до неизбежного (замены амо).

Короче Моя думает - волюнтаризьм.

[John Ripper]

Propeller
Ну и к чему этот сарказм?
1. На тавотницах всегда прямая резьба. Про необходимость тут иметь конусную ресьбу, бред сивой кобылы не имеющий под собой никаких оснований. Вапервых, толщина стенки 3мм. Что как раз оответсвует длинне ресьбы тавотницы. Вавтоарых, внутри амортизатора смазка не созадет апсолютно никакого давления. Было проверено перемещением амортизатора вверх-вниз несколько раз. Она без тавотницы через дырку так и не захотела вылезать.
2. По грязному месту.Можно было положить в бардачек:) Проблема в том что там они никакого ффекта не приносят. катались там неделю. И вот беда, в амортизаторе есть только одно место, кудой можно закачивать смазку. и место это - корпус амортизатора.
3. про примеси, ну блин, не буратина ж :) обрезок резинового шланга с заглушкой, именуемого в народе "Колхозник" решает эту проблему на ура.
4. про 100 атмосфер ты опять загнул:) простой шприц, которым прессуют шкворни на газонах с легкостью чуствуется рукой. Ну нету у него 100атмосфер давления, нету. И быть не может. Я вообще сомневаюсь что такие могут быть:)
5. Менять аммо придется, на 100000. как и положено. И то, если уже смазка не будет помогать, то всегда есть возможность выточить из бронзы направляющую. которая собсно и стучит:) Лишь бы амортизатор работал, а стук побороть нивапрос.
А менять аммо, так та же каяба у всех так же исправно стучит. А нахрена мне менять каждые 20000 стойки на гражданском семейном автомобиле? Я лучше буду менять их на 100000, и в нагрузку при смене масла периодически прокачивать шприцем.


Короче, думай что хочешь :) а я наслаждаюсь тишиной. Никакого стука:) за 12 долларов эффект намного больше превзошел ожидания.
(Скажу чесно, в момент работ в кармане лежали 500 у.е., и скидочная карточка Бывалого. Я был готов вообще уложить стойки и купить новые. Обошлось:) )


diXde Смазка в виже желтого парафина, просто напросто скапливается внизу. там где я дырку просверлял. Видимо на заводе она закладывается в верхнюю часть, и постепенно передавливается через направляющую штока и попадает вниз. Кстати, заметил, что если полностью сжать амортизаторы, то стук на неделю пропадал. Видно смазку снова передавливает наверх.А теперь я докачал в систему смазки достаточно, что бы она попала наверх и там удерживалась.

[Supercharger]

Материал зачётный
Извините за оффтоп. А почему ГТ таким не страдает ?

[John Ripper]

Supercharger
А потому что у ГТ нормальные стойки. Ускоглазые ставили перевертыши только на СТИ, и с 6 модельного года стали совать и на ВРХ. Потому это болезнь всех СТИ и врх 06-07 года.

[kahuna]

Потому это болезнь всех СТИ и врх 06-07 года.

последние три месяца производства 5-го my тот же косяк, о врх речь

[Propeller]

JR


По-моему сарказмом и не пахло.
Пусть тебя радует твой успех.
Я, честно, рад за тебя (а это для меня редкость) потому, что знаю как приятно без посторонней помощи решать "проблему".
Теперь пару штришков.
Сначала о сивой кобыле. Ниппеля с шестой конической резьбой существуют. Есть у меня. Много. Немецкие. Единственное, длина резьбы 5 мм. Правда они для более серьезных штучек, чем амо.
Теперь о давлении.
Диаметр поршня в шприце где-то 5 мм. Для того, чтобы создать давление в 100 атм нужно приложить усилие на поршень аж в 19,7 кг. С учетом рычага и того меньше,где-то 5-6 кг.
Так что не почувствуешь ты эти 100 атм.
Это конечно при условии, что уплотнение поршня работает.

Предложение. Вместо шланга-колхозника возьми силиконовый герметик и полностью жирно обмажь выступающую часть ниппеля. За счет неровностей будет хорошо держаться. Некоторые силиконы работают в диапазоне от - 40 до 260 градусов. Снять эту "ляпуху" тоже будет не трудно. Отверткой подковырнул и ...

Я, все-таки, потрачу 500 ЮЗД.

[John Ripper]

Propeller
Нипеля явно с гидравлики?;) тут нету 5 мм толщины. Тут ка раз простые встают карашо.
А на счет 500 у.е:) Каждому свое:)
У меня и развал на заднем колесе напильником сделан:) (в стоке он не регулируется если помнишь) Результат заноса на льду и контакта с бровкой. развал ушел. лечить у официалов - замена стойки. Самостоятельно, открутить колесо, один болт, пошуровать напильником. собрать на стенде выставив развал.
Субару она как васьмерка:) тока ехать умеет.

[Krolivets_d]

Потому это болезнь всех СТИ и врх 06-07 года.

последние три месяца производства 5-го my тот же косяк, о врх речь

не факт, у меня авто куплено в апреле 2005г., т.е. произведено наверное в феврале примерно, и тоже с "перевёртышами".

[Propeller]

JR

Просто разный подход к железу.

[ATOMIC]

Джони за смекалку и упрямство зачет -но есть огрехи

1- надо стойку разбирать по причинам
а-сверлить надо четко между двух втулок сольжения (по твоей технологии можно и втулку кончить)
б-стойку надо перемыть внутри и удалить оттуда образив(песочек) заодно и продукты сверления и нарезания резьбы (при котором можно кончить хромировку штока без разбора стойки)

2-на самом деле тавотница не выход потому как
а- ты не знаеш на сколько заполнил полость для смазки
б-перед тем как запресовать свежую надо удалить старую (сама она оттуда не телепортируется на мусорник) и стечет вниз, что будет после 2-4 запресовок -в стакане будет грам 100-200 смаски в каторую будет лупить аморт на ходе сжатия

ЗЫ
я свои перебираю периодически -пробег 77 ткм все ок
технология отработана -обученный токарь есть)))
так что совершенчтвуй технологию и все будет гут!! а стойки от сти БЕСТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[John Ripper]

Ну разбирать я их запланировал на весну. Именно с точки зрения удаления смазки.
ОТ сверления, нарезки тама все чисто. Вытащил вместе со смазкой перемещением штока вверх-вниз. Выдавило.

[Beket]

ATOMIC

Йохан - плагиатор наши северные монгольские братья так уже с пару лет делают.
John Ripper
не обижайся, я любя, п.с. в твоей рукастости никогда не сомневался.