Club-Subaru.Com

Решил отписать здесь, чтобы не копипейстить в личке всем интересующимся)) Итак ответы на вопросы типа "Не затруднит ли Вас подсказать, что именно ставилось на ВРИКС для классной рулежки. Если не сложно, то можно по позициям. Заранее спасибо."
Отвечаем:
Короткая вводная лекция по поводу особенностей рулежки на субе. Суба будет андестирить всегда! Это надо усвоить сразу. Данная фамильная черта есть особенность конструкции передней подвески типа McPherson и кузова.. Андестир можно только: А- уменьшить и Б-замаскировать увеличением овестира (избыточной поварачиваемости), когда андестир не успевает развиться. Отсюда и растут ноги тюнинга подвески (получения эффекта классной рулежки).. кто, что предпочитает: кто-то соответственно предпочтет пойти по пути А и добиться, например, лучшего времени круга на ралли-спринтах или АДМ, а кто-то по пути Б - получить больше кайфа от вождения слегка дрифтуя)) Я опишу путь А:

1. Во-первых резина.. ничего не дадут моды по подвеске для рулежки (по прямой правда и так поедет, как поезд), если не ставить резину класса Neova ad07 (квинтэссенция выбора) re070 и т.п. toyo888 тож ничего.. именно продвинутая резина будет загружать ваши новые злые пружины стабы распорки и т.п.. это необходимое условие, но недостаточное))
Если есть резина можно начать заморачиваться с подвеской. Потребуется..
2. Углы. Самое простое и бюджетное)) Завалить перед в минус максимум. Зад валится при помощи болтов-эксцентриков, что стоят порядка 1000р. почти в любом магазине. Значения углов - всегда компромисс.. чтобы не делать каждый раз сход развал, можно А - поставить регулируемые опоры стоек, где развал можно будет "переключать" из предустановок track в road одним ключом из под капота/за спинкой заднего сиденья, но это соотв бюджет.. или Б - выставить компромисный вариант, чтобы не жрало сильно резину, но тем не менее эффект бы чувствовался. Я бы рекомендовал на перед 1.5-2 градуса зад 0.75-1.5
3. Пружины минимум розовые для врикса - если мачить в Мячково нужны будут жоще, если не мачить в Мячково розовых буит за глаза. Пружины дадут неповторимое чувство прилипания машины к дороге даже просто на неспешном вояже в районе 140-160. Важный момент - стоковые стойки - они прекрасно справляются с розовыми пружинами, но с более жесткими сильно падает их ресурс (считается, я не пробовал). Так что для более жестких пружин, чем розовые, желательны стоечки афтермакет.
4. Стабы.. надо смотреть по наличию в Москве.. обычно это Cusco.. но я заморачивался и привозил сам Whiteline - все отказались т.к. очень дорого выходило. У меня 24 перед-зад регулируемые, т.е. в эквивалентах нерегулируемых получается 23-24-25 зад и 24-25 перед. В стоке у врикса перед 20 зад 17. Считаю эти стабы самыми подходящими для дейли юз и периодического вылезания на трек дни летом. Если врикс до 05MY (производенные до января 2004 с короткой бородой в салоне и подстаканником) то необходимо менять еще крепления заднего стаба на усиленные (благо стоят недорого).
5. Стойки стабилизаторов. Обязательно замена задних пластиковых С-образных на вриксе на любые железные, т.к. все преимущество стаба будет таять в этих мягких стоковых стоечках - они не смогут его загрузить правильно. У меня стоят Kartboy - самые популярные в штатах у субаводов.
6. Распорки. Если позволяет бюджет нужно ставить все, что есть. Причем на рынке есть оч много разных специфических, но я остановлюсь на самых типовых и распространенных. По приоритету: распорка чашек передняя, задняя (желательно сразу трехточечную, v-образную) подрамник четырехточечный перед, распорка под задний стабилизатор, под передний бампер, под днище длинные такие, перышки под задние сиденья, на заднюю стенку багажника.. еще есть распорка на точки крепления алюминиевых передних рычагов (я такую не пробовал, но хуже быть не должно)) есть еще распорки у gt-spec в распор задних поперечных рычагов подвески (не пробовал, хочу попробовать на sti).. вопщем как-то так. Но еще раз повторюсь есть и более жесткие распорки, более изощренных форм, но ну думаю что они уж очень нужны вриксу, т.к. чтобы раскрыть их потенциал потребуется что-то более заряженное. А так жесткость на кручение никогда не бывает лишней.
7. Бушинги. Как правило это полиуретан. У многих производителей они бывают дву-трех степеней жесткости от Comfrot до Race. Я ставил только Comfort, где был выбор, т.к. имхо Race годятся для викендкаров для трек-дней, т.к. при их импользованиии увеличивается NVH (шум и гул), что для врикса на каждый день нафег нинада)) Главный их смысл - снижение отклика машины на действия пелота. Сами они не улучшают управляемость, но делают машину гораздо собранней от чего появляется очень приятное чувство, что машина как бы всегда готова)) как пионер)) оч. рекомендую по опыту - эффект оч жирный))
Из мастхевных на мой взгляд и опыт: Бушинги крепления заднего подрамника, заднего диффа, кросс-бушинги подрамника коробки, саму главную опору коробки на Н-группы и две опоры двигателя тож Н-группы, имеет смысл поменять все бушинги и в кулисе, с заменой штока на короткоходный, плюс замену реактивной тяги двигателя на Н-группу (другие альтернативные сильно добавляют NVH по своему опыту). Плюс оч рекомендую замену втулок рулевой рейки - эффект впечатляет.

Вот примерно так можно недорого (получается на круг порядка $4K-$5K с работами) и радикально преобразить стоковый врикс добавив солидности во всем.. в поведении, в реакции, в курсовой устойчивости (на скорости 200 на плохой разбитой дороге руль можно вообще не держать), исчезают все стуки, лязганья и клацанья.. машина ощущается минимум раз а пять дороже на ходу.. и совсем не японской)) и даже способности порвать стоковую Сти в Мячково Razz Но это тема отдельного разговора.. и не столько сти vs врикс, сколько самой трассы, где все ж имхо решает мотор (ну не решает, перефразирую, а снимает больше секунд на вложенный рубль).